最近，电影《给阿嬷的情书》掀起一阵潮州热潮，让不少人重新认识潮州人的文化、语言与饮食。孰不知，槟城早已有一家店名毫不拐弯抹角，就叫《潮州饭店》的餐馆，卖的正是一道道朴实、踏实又下饭的槟城版潮州味。
店面没有华丽装潢，餐桌也不多；餐牌上的菜色虽然丰富，走的却不是酒楼式的精致路线，而是潮州家庭饭桌上常见的家常菜。
简单来说，这里不是让你来看摆盘，而是让你认真吃饭。
《潮州饭店》由年轻夫妻许晋蓬及杨欣慧共同经营。丈夫一个人在厨房掌勺，妻子则负责接待、点餐及协助准备食材。两人分工撑起一家小店，也因此，这里没有一整队服务员在旁招呼，更不会有吃完一道菜便立即换碟的服务。
不过，他们想做的，本来就不是一门讲究排场的餐饮生意，而是希望让更多人吃到逐渐少见的潮州家常味。
许晋蓬接受《食在享受》访问时说，他本身对烹饪有兴趣，希望把家庭式的潮州菜延续下来。尽管没有正式拜师学艺，许多菜色都是靠自己摸索及反复研究，但其家族根源来自中国潮州，他早前也曾回到潮州走访，发现当地不少家庭菜肴，与自己熟悉的味道相当接近。
“我做的不是酒楼或大餐馆那种菜，而是比较家庭式、比较像乡下人家会吃的味道。”
与其笼统地把这里归类为一家潮州餐馆，倒不如说，他卖的是槟城潮州人的家常菜。
这种味道未必如粤菜般普遍，也没有太多繁复技巧与昂贵食材，却是许多槟城人吃了会感到亲切的味道。尤其是上了年纪的食客，或许从一道咸鱼蒸肉、一碟芥兰扁鱼之中，就能找到曾经在家中饭桌上出现过的记忆。
我们当天点了潮州芥兰扁鱼、潮州酱油鸡、招牌韭菜花豆干、潮州咸鱼蒸肉、炒面条、酸辣魔鬼鱼及潮州虾枣。满满一桌，没有一道菜故意卖弄，却几乎每一道都很适合配饭。
潮州芥兰扁鱼是其中一道最能呈现老派味道的菜，芥兰爽脆，扁鱼则为整道菜添上一股鲜香，这种香气不是浓厚酱汁堆叠出来的，而是扁鱼与镬气结合后，形成一种传统炒菜特有的咸鲜味。
潮州酱油鸡看似简单，却也是最考验火候与调味的家常菜之一，酱油的咸香渗入鸡肉，味道温和，不会甜得过火，也不至于咸得抢味，无论大人或小孩都容易接受。
招牌韭菜花豆干则是另一道标准的下饭菜，韭菜花保留爽口质感，豆干吸收了锅中的香气，两种普通食材凑在一起，反而成为一碟会让人不知不觉多夹几次的菜。
至于潮州咸鱼蒸肉，则是真正的“白饭杀手”，咸鱼的味道鲜明，蒸肉则保留肉汁，两者搭配起来咸香开胃。它不需要复杂介绍，只要一碗热腾腾的白饭，基本上就已经完成任务。
若想吃些味道较重的菜，可以选择酸辣魔鬼鱼，酸与辣刺激食欲，也平衡了鱼肉的口感；炒面条则带有熟悉的本地风味，与其说是某个地方的正统做法，不如说是槟城人吃了不会感到陌生的一碟炒面。
潮州虾枣也是值得一试的菜色，外层炸得香脆，内馅带有虾肉的鲜甜，趁热入口最好，它既可作为餐桌上的一道菜，也像是大家一边聊天、一边会伸手多夹一块的小吃。
许晋蓬说，潮州菜保留了较古早的味道，但如今在外面已不容易吃到，相较于较普遍的粤菜，一些具有地方特色的传统菜肴，正逐渐从餐馆菜单中消失。
因此，他计划陆续增加更多潮州菜，包括卤鸭、卤肠、黄梨排骨，以及其他带有潮州乡村家庭风味的菜色。这些灵感，一部分也来自他早前重返潮州时，看见当地家庭日常烹煮的菜肴。
不过，由于厨房只有他一人掌勺，上菜方式也有自己的节奏。他习惯按桌处理订单，尽量把同一桌点的菜一次上齐，而不是先上两道，再让食客苦等其馀菜色。
“我比较喜欢一桌一桌来，一定要尽量把整桌的菜上完。”
人手不多，意味著繁忙时段可能需要多一些耐心；店内桌位有限，前往前最好预先订位，但换个角度看，也正因为厨房仍由许晋蓬亲自掌勺，每一道菜才得以保留相对一致的味道。
《潮州饭店》最吸引人的地方，并不是它试图证明自己有多正宗，而是它诚实地呈现了槟城潮州家庭熟悉的饮食面貌。
这里的菜不华丽，也不追求惊天动地的第一口；它更像是一种吃著吃著，会让人觉得舒服、熟悉，然后默默再添半碗饭的味道。
价格亲民、菜色家常，一对夫妻守著一家小店，也守著一些外面已经不常见的老味道。若电影《给阿嬷的情书》让人重新对重新潮州文化产生兴趣，那么《潮州饭店》端出的，或许就是一封写给槟城潮州家庭餐桌的情书。
潮州饭店
地址：1, Lebuh McNair, 10300, Georgetown, Penang.
电话：017-4646567
营业时间：午餐12pm - 2pm，晚餐6pm - 9pm
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